惊蛰是农历二月的第一个节气。《月令七十二候集解》中说：“惊蛰，二月节。《夏小正》曰正月启。蛰，言发蛰也。万物出乎震，震为雷，故曰惊蛰。是蛰虫惊而出走矣。这一节气和立春、雨水一脉相承：立春东风解冻，雨水春雨酝酿，而惊蛰春雷始鸣，天地震动，那些昆虫、走兽在立春时已经有苏醒的迹象，还在“懒床”，这一下全部吓醒。仿佛一场生命的大戏，前两个节气还在舞台上布景准备，惊蛰一到，大幕拉开，生长的戏码就要轰轰烈烈地上演。
中国的古人是非常在乎人与自然的联结的，因此用天的虚与地的实来体现，人就在这一虚一实间感悟遵行天地大道。惊蛰一般是每年公历的3月5日或6日，往往在农历二月初二的后几日。“二月二，龙抬头”，二月二是民俗里很重要的一个日子，家家户户的男人们都在那一天剃头，借助龙抬头的好运势。这个龙是天上的龙，是潜龙勿用的龙，是个在地上触摸不到然而又可以借助实相来理解的龙。龙是鳞虫之首，行云布雨，立春起东风，风云既来，云从龙，而雨随之，所以，雨水准备。龙一抬头，惊蛰后百虫皆走，春天真正出现，人们必须忙碌起来了。所谓一年之计在于春，春天不忙碌，秋天无粮收。泛化开来，这个“粮”其实是指一切劳动的果实。
惊蛰的震为雷，雷为农作物的生长提供了自然的肥料。我曾经在大理居住多年，大理有种美味的特产就是长在白蚂蚁窝上的鸡枞菌。野生鸡枞的生长和采摘都是雷雨季。天一打雷，大气氮气激增，随雨水落到白蚂蚁窝上，形成复合的氮肥，鸡枞的菌丝会迅速生长，成为不可多得的菌中之花。对于其他庄稼来说也是一样的，一场雷雨，不啻于从天而降的肥料。
涉及到雷火震动的卦象叫做“雷火丰卦”，解释中有这样的话：“丰，大也。明以动，故丰。“王假之”，尚大也。“勿忧宜日中”，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎，况于鬼神乎？”大体是说，盈虚之间、满亏之变，是种规律，天地尚不能避免，何况人呢？天地盈虚传达出一种消息，人就应该得消息而动，在该努力时尽量地累积，才能应对未来的虚耗。所以，惊蛰，与其说惊的是百虫万兽，不如说是在催人奋进啊。
蒙顶甘露：蒙山顶上一枝兰
出于工作的需要，我多次从北京飞到四川，然后从成都坐车一路向甘孜奔去，伴随我的除了同事，就是奔流不息的大渡河。回程的时候，有了心情去观察，气势磅礴的河水，在康定咆哮不已，在泸定声势震天，拐到雅安的时候，却安静极了，水色也从黄色变成碧绿，路程再变，又看到静静流淌的青衣江，我知道，雅安是个风水宝地。
因为塌方，我们穿雅安而过，影影绰绰望见了蒙顶山，可是因为赶路，不可能停留。即便从雅安兄弟友谊藏茶厂门口路过，也无闲暇拜访。一路紧赶慢赶地回到成都，住下来，随便走走，在和境茶社歇脚，却成就了一段我和蒙顶甘露的缘分。
蒙顶山产的茶，书上说得多的是蒙顶黄芽、蒙顶甘露和蒙顶石花。黄芽是黄茶，石花和甘露是绿茶。因为市场的原因，黄茶现在品种稀少，品质也普遍下降，连带着我对蒙顶甘露也不怎么重视。看到茶师给我泡蒙顶甘露，我连自己的随身茶盏都没有拿，就用茶社里的杯子随意喝一口。
呀，怎么这么好！是特别悠长的香气，初始是自然的青叶的味道，慢慢地品出来是兰花特有的浓郁的令人舒畅的香气。兰花之所以高妙，是因为在山间啊，而这蒙顶甘露也如兰花一般吸收天地灵气，才舒展出这样一种高妙之香吧。
品了几泡茶汤，赏干茶，干茶倒是浓郁的果香，蜷曲着，附有浓密细小的银毫。再看叶底，并不十分翠绿，虽不经过闷黄，却也比其他绿茶颜色偏黄些，都是细嫩的茶芽，闻起来还是冷冷的兰香，让人舒展了一室一心的惆怅。
茶缘即人缘。因这一碗蒙顶甘露，我和茶师攀谈起来，才知她是这家茶社的老板。在成都宽窄巷子旁这样的地段开店，没有些斤两是很难支撑的，老板看来年纪虽然不大，却温柔中透着利落，泡茶讲茶自有一番态度，很是难得。我就这样认识了罗妮，也因而在后来得以一起去蒙顶山访茶。
初上蒙顶山，事事都是新鲜的。蒙顶山的茶是老川茶种，据传是西汉时甘露普慧禅师吴理真*亲手栽种。[*注释：出处为成书于清道光丙午年（1846）的《金石苑》之《宋甘露祖师像并行状》。《行状》原文：“师由西汉出，现吴氏之子，法名理真。”但因此文不能作为证据文献，故而当做传说看待。]吴理真在上清峰栽了七株茶树，蒙山茶都是这七棵茶树的后代。唐玄宗天宝元年（公元742年），蒙顶茶成为贡品，作为土特产入贡皇室。作为贡茶，蒙山茶贯穿了中国的整个封建时代，直到清朝，蒙顶茶仍然是皇室祭祀太庙所用之物，“皇茶园”所产茶叶，是天子用来祭天的，即使皇帝也不能饮用，而皇茶园外出产的茶叶作为副贡和陪贡，皇帝才能品饮，也很难得赐给重要的大臣。
那一次的蒙山之行，我对蒙顶甘露有了更为直观的认知。在蒙山的千年茶树王旁俯仰天地，对人在草木间有了更为深刻的理解。而在那之后，我又陆续接触了化成寺禅茶以及不少四川茶人，都是蒙顶甘露带来的回响，这一切于我，始终心有感触，念念不忘。
本篇分享节气茶文，摘选自图书《茶里光阴：二十四节气茶》，李韬著，旅游教育出版社出版。
李韬，“清意味茶学流派”（简称“清意流”）创始人、美食作家、素食者、佛教徒。著有《辨饮中国茶》、《不负舌尖不负卿》、《蔬食真味》、《恋味：味在舌尖心无间》等个人著作。曾应泰方邀请赴泰国为泰国公主等国家元首亲自泡茶。
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我们无需立刻看到遥远的路尽头，我们只需看到可以抵达那里的路就好了——昂山素季（缅甸国务资政）
茶叶是中国农业的名片，
但茶叶也是中国农业之痛。
解决了茶叶的品牌发展，就相当于找到了中国农业前进道路。
当下，中国农业产业里面最多参与人群的就是茶产业，截止2021年3月，有数据显示全国涉茶企业注册总量超过36万家，看起来利润高，进入门相对槛低，成为很多人的投资选项，而作为产茶区也是小机房遍地开花，八仙过海各显神通，整体呈现小散乱差的格局，
2021年的春茶季，朋友圈一片欢腾的喧嚣、躁动中再次听到一句茶界发财宝典之“至理名言”：
做品牌的不如做经销的，做经销的不如做加工的，做加工的不如倒茶苗的、、、、、、
这是行业趋势？
还是行业经验？
做品牌就一定惨吗？
明显的产业逆行倒退，就一定好吗？
确实有很多想做或曾经做品牌的企业，倒在了前进的路上，但是只做加工厂的就没有倒下的吗？
在此，笔者有些看法不吐不快，有不妥之处，敬请各位品牌专家、茶界达人指正。
第一：为什么要做茶品牌？
时代与社会趋势的必然。传统茶叶市场的竞争格局已经发生了深刻变化，过去茶行业是多品种，少品牌；现在是多品牌，少名牌；未来是小品牌向大品牌集中，资源向大企业集中（其中包括政策与市场资源等），马太效应初显的时代。
现在的茶行业，犹如上个世纪九十年代初的酒行业，酒厂林立，品牌稀缺，拎着酒瓶打散酒、、、、、、现在呢？除了自己做泡酒，街边还能轻松找到散酒摊位不？散酒能放心不？
茶叶粗制或散茶经销没有太高附加值，其利润无非是江南体育下载平台注册 利用信息不对称赚取差价而已，今天已经进入移动互联网时代，电商渠道狂飙突进，信息不透明的壁垒已经打破，市场竞争的焦点从早期的价格竞争到产品竞争阶段，目前正进入品牌力竞争的新阶段。
一直坚信一个观点：
中国十大名茶的著名茶品类是极度稀缺资源，其中很多大品类茶，已经形成强势品牌相互鼎力的局面。所以，未来茶界新品牌和中小品牌，要想占领大市场，难度已经变得越来越大，就是中小品类的机会也所剩无几。抢占品类入口，成为品牌茶企的入口，这个千载难逢的机会一旦错过，市场扁平化的未来你的茶企如果不能向上提升，必将向沉沦。在下一轮产业分工的大潮下，成为砧板上的鱼肉。
同时，在移动互联网所提供的巨大便利下，人们的个性化需求被进一步激发和释放，也能更好地得到实现和满足。所有基于品牌的个性化定制将获得极大成长。
因此，综合以上来分析，未来的茶企，小而美茶品牌必将是主流。
第二、讲点理论:茶品牌解决客户的麻烦，为客户更多价值
管理大师德鲁克说“企业存在的唯一目的是创造客户”。
当今很多新型企业即使还处于“亏损”阶段，但仍然能够获得资本市场的青睐（例如京东、摩拜单车等互联网企业），原因在于这些企业首先创造了顾客，引起了投资人对“预期利润”的期待，进一步创造利润只是早晚的事儿。
德鲁克还说过：企业的成果只在企业外部，企业内部只有成本。这个“外部”就是顾客的心智，而把心智和企业联系在一起的，就是品牌。
提到市场营销，最广为认知的概念就是4P——产品、价格、渠道和促销（推广），但这些只是最基本、最常识性的了解。
完整的营销过程，有三个步骤：
第一步从了解顾客需求开始，
第二步制造可以满足需求的产品和服务，
第三步通过交易、交换完成产品和服务的交付，
这三个步骤其实都只是为最后一个步骤
——顾客获得的价值、满意度而服务的。
顾客的价值和满意，才是营销的终极目标。而产品和服务在顾客心中的价值和意义，也就是品牌本身，基于此，品牌在表达识别、体验、象征、承诺和关系的作用才能最有效发挥。因此，我们也可以说营销的终极目标就是——品牌。
第三、做茶品牌的目的不是追求品质最好，而是最低下限。
茶产品本身很特殊，有三个属性：第一个属性是食（饮）品；第二个属性是农产品；第三个属性是地方土特产，涵盖一二三产业，这三个属性决定了茶叶看天候、看品种、看工艺，因此茶叶永远没有最好，只有更好。
这里讲个有趣的故事：
一个是茶叶界相传久远的老故事：说大臣们每次给皇帝上供的茶叶都不是最好的,但给皇帝说是最好。为什么？因为，真正的好茶都让太监喝了。
皇帝，作为天下最有权势的人，深居皇宫，不知世事，所见所闻全是身边人的话语，就算是所读的书也是严格筛选的，又怎么可能去分辨宫外东西的好坏？
太监也很冤枉和无奈啊——
好茶无量，极品好茶更加稀少，茶乃“天涵之、地载之、人育之,三才合一,化成瑞草嘉叶精华而成”如果皇帝第一次喝了最好的、极品的，以后再要，却不一定再有了，这可是要掉脑袋的，所以太监只能选稳定可靠的中等货色。如此才能满足皇室长期需求。
（这里普及一个小常识：贡品或者贡茶并不神奇，也不代表最高等级，只是地方的特产罢了，因为古代没有货币流通，各地以特产代替货币进贡，以表臣服。）
再则：现在经济条件好了，大家都喜欢出门旅游。旅游定酒店习惯使用携程、美团等，为什么？因为在携程、飞猪、美团定房：不会到了酒店没客房，也不会遇到酒店临时涨价，这里信息已经是透明的，可供消费者自主选择的。也是携程、飞猪、美团等与消费者之间约定的最低下限。
政府是风向标，质量是硬道理。品牌的存在就是为了让企业主更长久的赚更多的钱，做茶品牌其实也一样，消费者为什么选择品牌？
一千个人眼中就有一千个哈姆雷特，一千个茶老板心中就有一千种蒙顶甘露。纷繁芜杂，消费者选择哪一家的？首先品牌的力量让消费者更放心。其次消费者相信品牌茶的品质再差也差不到哪里，会有一个标准。就像英国茶品牌立顿，被很多做所谓高档、高价茶的从业者长期鄙视，然而具有讽刺意味的事实是：全中国七万家茶厂不如一家立顿。立顿所做的就是满足消费者最低下限。也让消费者放心。
品牌茶至少不会像很多无品、无牌、无良商家无下限的以次充好，更不会出了问题找不到责任方。近两年国家连续颁布新的工商法规，市场上销售三无产品将面临巨大的法律风险，也倒逼茶企从从散茶销售走向品牌茶销售，未来品牌茶必将是大势所趋。
品牌需要精雕细琢
第四，品牌聚集资源，叠加优势，强化企业核心竞争力
什么样的茶品牌才叫“品牌”？就是你的名称所代表的产品、服务是否在人们心中成为某种意义和价值的代表。这种价值和意义，需要时间的累积，需要历史的沉淀，需要商业实践的反复检验，只有经历多番生死轮回，浴火重生，凤凰涅槃，品牌的生命力才能焕发光芒。
甘露堂茶品牌思维四大法则：
一切没有品类的茶品牌都是纸老虎！
一切不能明确创造视觉冲击力的商标（图形或文字）设计都是茶企失败的根源（没有之一），如果没有人能关注你，怎么会有人消费你？
一切没有文化的企业，绝对不能被客户津津乐道，更不可能永续经营？
一切好的企业都有好的产品或品牌故事！好故事创造好品牌！
真正的茶品牌，让你的所有投入，都能获得倍增的累积与价值叠加，作为新晋茶企要建设茶品牌，关键在于成为品类细分市场产品的代表，方便消费者识别、记忆与购买。
世界上拥有工厂的企业多如牛毛，但拥有市场、拥有品牌的企业则相对少很多。这表明，硬件绝不是核心竞争力，软件——思想、智慧、管理才是一个致力于品牌打造的企业的核心。
品牌是商业竞争的必然选择，是选择“做生意”还是“做品牌”，这是个战略问题。
茶叶是个充分竞争，饱和竞争对手传统产业，其突破口还需要通过品牌营销来实现，有兴趣的茶友可以看看笔者多年前的一片文章：《移动互联时代的茶业，找准入口才能站在风口》一文。
茶人中将：“做品牌的不如做经销的，做经销的不如做加工的，做加工的不如倒鲜叶的、、、、、、”奉为圭皋，是对品牌的无知。
我们不能因为这些只追逐短期利益的人的危言耸听，而丧失对品牌信仰，更不能因为自身还弱小，就丧失了做品牌的勇气和信心。
做品牌是一项长期的事业，不能过于急功近利，比如盲目烧钱、仅仅重视知名度打造和渠道销售等；也不能只把眼界局限于产品思维和渠道思维。
要有耐力、有坚守，避免投机心态，这是做品牌应有的态度。
茶产业是一个有希望的朝阳产业、绿色产业，上有政策扶持，下有市场需求，做茶的人会获得丰富的人生，茶会带来文化自豪感和自信心。
目前的茶产业处于转型期，差距就是机遇，现在正是茶企创品牌的最好时机。我坚信，不管社会如何进步，科技如何发达，茶叶都是这个时代最好的一种社交产品和健康品味。
中国茶，秉独一无二天地灵气，承千年茶文化祖荫，拥数亿非茶不饮的消费者，值此中国消费结构性升级大环境，可以说：天时、地理、人和、万般宠爱集于一身。
茶，形而上是雅文化，形而下是俗文化，
融合三教，畅达九流，
作为世界三大天然饮料之首，
中国人必不可少的待客礼仪之道与生活方式，
是我们共同的生活记忆，
独有的民族符号，
绵延数千年、博大精深的中华文化载体，
不仅会在舌尖上体验和延续，
更会成为和谐中国最好的世界名片与使者！
推动产业进步、引领消费升级、打造伟大品牌、成就卓越企业，这是我们每一位茶人共同的使命、责任和荣耀！
原标题：蒙顶甘露品牌思考，小民狂欢VS大企难堪：做品牌的不如做经销的，做经销的不如做加工的，做加工的不如倒茶苗的?
图文来源：雅安甘露堂茶业，信息贵在分享，若涉及版权，请联系本站删除
上图：“温润如时光的蒙顶黄芽”
二月底，春节刚过，以竹叶青为代表的四川早春绿茶就浩然“出蜀”，用在杯中亭亭玉立的姿态，开启大部分茶人对于春天的期待。
四川的春天来得早，四川的茶也早，更加让人不能忘怀的事实是：川茶在中国茶历史上扬名也早!
上图：“蒙顶山辛勤采茶的奶奶”
在顾炎武的《日知录》里，有这么一段记载“自秦人取蜀后，始知茗饮之事”，说明地处西南地区的蜀人在“巴蜀之战(公元前316年)”以前就早已饮茶成风，从而教会了秦人饮茶。王褒在《僮约》里写到“脍鱼匏鳖，烹茶尽具;武阳买茶，扬氏担荷”，也充分反映了巴蜀地区饮茶风俗之早。
上图：“《僮约》里关于川茶的记载”
扬子江心水，蒙山顶上茶。在蒙顶山，吴理真种茶的故事人尽皆知。吴理真也成为历史上被记录的第一个种茶人!
上图：“蒙顶甘露的手工制作”
稍稍回顾一下茶史，就会立刻意识到：川茶，是万万不可忽略的所在!
1
蒙顶：山色涳濛，茶香氤氲
从成都出发，往雅安方向走，高速两旁随处可见连片的茶园，在移动的风景中仍然赏心悦目。到了名山，著名的万亩茶海，更是让人赞叹不已。
山下颇为壮观的茶园，更加映衬出蒙顶山上茶的好!
上图：“蒙顶山茶园风光”
从名山区进山，蜿蜒的盘山路两旁，全是各色“茶坊”、“茶家乐”。每家临路的店面，都在卖蒙顶茶，匆匆瞥几眼，几乎各家卖的茶都差不多，无非“蒙顶黄芽”、“蒙顶甘露”、“蒙顶石花”、“花毛峰”、“飘雪”等四川茶。差别在于，各家制法工艺和品质不尽相同。
上图：“蒙顶山早春的茶芽”
上蒙顶山，茶园随处可见。整个三月，每天每片茶园里都有忙碌的采茶人。蒙顶山多雨，尤其春天，不时一阵甘露从天而降，所以山上经常水汽迷漫，涳濛一片。
不少蒙顶山的采茶工，干脆把雨伞改造成帽子，戴在头上。晴可遮阳，雨可挡水，一举两得。纵然阴晴不定，山上的好茶，还是万万不能丢下的。
上图：“一片涳濛的蒙顶山色”
下图：“头上戴伞的蒙顶采茶人”
随便一家茶坊停下，不消自我介绍，坐下来自然会有一杯好茶喝。招待客人的，一般是茶坊的女主人。茶室旁边，几乎都有一间制茶坊。正逢茶季，男主人都在制茶坊里忙的不亦乐乎，有在做黄芽的，有在做甘露的。原料稍大一点的茶青，就被做成花毛峰。
上图：“一树繁花下的蒙顶茶园”
三月上蒙顶，一路走走停停，总有一种感觉：山上的几乎每个人都在为茶忘我地忙碌。买卖是否做成，都没有把茶叶先采完做好更重要。
想起来，从吴理真种下茶树的那刻起，蒙顶山就开始被茶香氤氲着。茶和蒙顶山，彼此密不可分!
2
黄芽：重新拾起的岁月之味
历史总是由偶然“失误”创造的，亦如400多年前桐木关有打仗的军队经过，制茶人看呆了眼，而忘了家中还有茶未做，摊放过头后又不忍丢弃，松烟熏之，而制成了小种，从而开启红茶的新篇章。
上图：“蒙山顶上茶”
黄茶，亦是如此!
关于黄茶制作比较经典的记载，来自明代许次纾的《茶疏》：“顾彼山中不善制法，就于食铛火薪焙炒，未及出釜，业已焦枯，乘热便贮，虽有绿枝紫笋，辙就萎黄”。
上图：“乘热便贮的焖黄工艺”
原来黄茶诞生的故事，也是一桩“学艺不精”的失误。在许次纾的记载中，“乘热便贮”便大概相当于今天的“焖黄”工艺，只是炒制时，不会到“焦枯”的程度。
来蒙顶前，我几乎没怎么喝过黄茶。去年五月，专程去了一趟六安，看瓜片的同时顺便到霍山看了黄芽。匆匆喝过几款，发酵整体偏轻，总觉得还是绿茶味道。后来友人寄来一泡霍山大化坪的手工黄芽后，才第一次喝出黄茶那种甜醇的口感中带着独有的谷物香，没齿难忘。
上图：“手工制作的蒙顶黄芽干茶”
如果说历史上的黄茶，是被动偶然制得。到了蒙顶后，我相信对于蒙顶的茶人来说，做黄茶却是一种主动选择。由于土壤气候原因，四川的茶叶里脂型儿茶素含量较高，制成绿茶后整体上偏苦一点。而经过焖黄后的黄茶，苦涩味物质转化了，口感甜醇，又不会那么寒凉，自然是更好的选择。
只是为了这种选择而付出的精力，要耗烦很多!
上图：“杀青结束，趁热用棉纸包好”
下图：“正在焖黄过程中的黄茶”
上好的蒙顶黄芽，必须选用蒙顶山上的原料。山下大面积连片茶园的原料，纵然外形更好，但是内质不足。经过传统柴火灶“断生”(蒙顶话，意为杀青)，要趁热用透气的面质棉纸包好，让它慢慢黄化。好的黄芽，要多次开包复炒复包，历时一个礼拜左右，再文火干燥。
传统手工制成的蒙顶黄芽，干茶闻起来谷物香里还带有馥郁的花香，口感甜醇温润，即便是用玻璃杯焖泡也不苦不涩，回味悠长。
上图：“静候黄化的黄茶”
这种被重新拾起的岁月之味，即便在蒙顶山，最传统手工采制的黄芽也并不多见。在这个一切以“快”致胜的时代，蒙顶黄芽“慢”成了一种奢侈。
3
黄学云的制茶坊：更古如斯
和黄老爷子约好了见面，即便是在做茶最为繁忙的三月，他依然会走到路边迎接。一见面，便笑意盈盈地用爽朗的雅安话打招呼，随即招呼往山岭下方的茶坊走去。
黄老爷子不会说普通话，一口雅安方言，虽说和四川话相差无几，但是听着总觉得雅安话音调要低一些，更加亲切。就是这声招呼，让人觉得和黄老爷子认识很久了。
上图：“黄学云手捧蒙顶黄芽”
下图：“芽头肥壮的黄芽”
(图片来自汶樱，感谢)
在蒙顶山，黄老爷子几乎和“蒙顶黄芽”密不可分。连同黄芽一同被大家广为流传的故事，还包括：“黄老爷子几十年坚持手工制茶”、“黄老爷子给成龙敬茶”和“黄老爷子的三口生铁柴火锅”。
走进黄老爷子的制茶坊，只见下午刚采下的鲜叶被悉心用屉筛分层摊晾在室内。制茶坊左前方有三口生铁锅，黄老爷子的二儿子仍在一刻不停地制作今年的甘露。制茶坊的两面墙，贴有用竹子装匾的书法作品，所写的内容都是蒙顶山茶的文化历史。
上图：“黄老爷子的三口柴火灶”
下图：“书法墙下挂着的竹筅”
铁锅上方的小钉子上，挂着用来洗锅的竹筅子。柴火锅后方，是一个小空间，堆满了生火用的柴火。灶堂里火红明亮，铁锅里春茶馨香。
制茶坊的般般样样，都在传递一个信息：这是一个与传统手工制茶共生了几十年的空间。再细想一下，或许时间还可以再久远一点。上千年来，传统中国制茶人的制茶工具和环境，也大抵如此。手掌的劳作，是这个空间最大的价值!
上图：“马上开始焖黄的黄芽”
(图片来自小叶雅集，感谢)
在看过那么多现代化的制茶工厂和设备后，走进黄学云老爷子制茶坊的那一刻，竟然还会有些不适应：黄老爷子做了几十年茶的地方，就这么简单么?
看完制茶坊，黄老爷子招呼我们坐下，拿出今年的甘露、黄芽还有蒙顶石花，让我们一一品尝。喝茶的方式，也很传统。一人一个玻璃杯，抓些茶叶放进去泡着，端起来就喝。黄老爷子家里是没有盖碗和公道杯这种“功夫泡”的茶具的。
端起杯子喝的那刻，又有一点不适应：这么好的茶，这样喝能行么?
就在心绪真正安定下来的那刻，坐在院子里看着蒙顶山外的风景，一口一口喝下今年新做的黄茶，甜醇温润的气息顺着喉咙缓缓落下，心头涌上一阵感动。瞬间觉得周围时间的流速变慢了，浓稠得轻盈欲飞。
上图：“玻璃杯泡的蒙顶黄芽”
(图片来自小米，感谢)
所有的一切都一成不变，未必是件坏事，反而在“日日新”的今天显出顽强的粘力：我们竟还有一种途径，可以回到出发的原点!
上图：“黄学云正在手工做黄芽”
(图片来自刘老师，感谢)
喝茶的间隙，黄老爷子不断跟我们讲述蒙顶山茶的往事，反复说自己只是一个“制茶人”，只会用传统的方式把茶叶做好。聊到生铁锅的话题时，黄老爷子举例说：“就好像再好的米，用电饭锅煮起来，味道也要差些”。面对大家提议黄老爷子多安装一点炒锅，增加产量时，黄老爷子既兴奋又无奈地说：“比如说再加8口锅，我要加24个人，每口锅一个人炒茶，一个人辅助、一个人看火，没那么简单哦”
上图：“刚刚做好的蒙顶黄芽”
(图片来自小叶雅集，感谢)
制茶人就是制茶人，已是无上的荣耀!
4
每次制茶，都是一场“即兴判断”
临走时，黄老爷子用下午刚从蒙顶山下来的单芽原料给我演绎了一次“蒙顶石花”(蒙顶黄芽同样的炒制工艺，直接做干为石花，焖黄后为黄芽)的制法。黄老爷子负责炒制，吩咐二儿子在灶前看火。“炒头青火!”黄老爷子用提高了三分音量的雅安话把“加火”的命令传递给二儿子，然后一手扶着装鲜叶的竹筛，一手掌心朝上地感受锅温。
上图：“筛好的蒙顶单芽”
下图：“黄学云正在感受锅温”
不多久，温度上来后，鲜叶下锅，锅底传来杀青时清脆悦耳的“噼啪”声。黄老爷子用棕榈制成的炒茶帚辅助翻炒，眼睛紧盯锅里的鲜叶，手上却不徐不疾，井然有序，每一片叶子方佛都受到召唤。心手合一，人茶不分，就是黄老爷子做茶时的状态。
上图：“须臾炒得满室香”
下图：“心手合一人茶不分”
几分钟后，炒头青结束，鲜叶取出摊凉。摊凉的间隙，黄老爷子讲到“今天上午蒙顶山下了点雨，鲜叶水分较重，我刚刚炒头青的时候，时间就略微长了一点”。摊凉结束后，“炒二道青”的加火命令又安排了下去。
即便做了几十年茶，黄老爷子的每一次制茶，仍然是一次“即兴判断”!手工制茶的温度，远超“炒头青火”的锅温。
上图：“黄学云和他的制茶坊”
下图：“黄学云手工炒制记录”
带着黄老爷子的手工黄芽下山的那刻，关于蒙顶山和黄芽的所有念想，却都还留在了黄老爷子的制茶坊里!
幸好，还有蒙顶黄芽，让我们得以回味老川茶的温润时光!
(本图文来源：四月四月， 转载请注明出处，如有侵权，请联系删除。)
