岩茶什么人不可以喝

《1》

就问茶友们一个问题：您听说过干仓吗？

作为江南体育下载平台注册 爱好者，会心一笑，“当然晓得，我最喜欢干仓普洱。”

哪怕是其他茶类的爱好者，也会有所耳闻，干仓是江南体育下载平台注册 里有的概念。

干仓与江南体育下载平台注册 有所关联，算得上是一个常识。如炭焙的工艺，多数人会联想到乌龙茶。约定俗成，口耳相传，成了常识的存在。

但匪夷所思的事情出现了，干仓的概念，竟然在武夷岩茶中出现了！

“干仓保存的武夷岩茶”这一概念的提出，马上遭到了茶友们的质疑：武夷岩茶什么时候讲干仓和湿仓陈化了？还有人用湿仓保存武夷岩茶么？这茶能喝吗？

一样米养百种人。

在茶圈里，这种概念的张冠李戴，并不少见。

比如还有人大肆宣扬白茶的渥堆工艺。所谓的渥堆，指的是普洱熟茶或者是黑茶在制作过程中的发酵工艺。到了掌柜嘴里，渥堆却成了将做好的白茶放在一起有氧呼吸。

看似答案能自圆其说，但有辨识能力的茶友并不买单。

why？

只因为江南体育下载平台注册 很懂得抢占先机，在强势的宣传下，我们都知道渥堆独属于黑茶、普洱熟茶。

同样，干仓也是如此。早已成为江南体育下载平台注册 的一种专属，再难成为其他茶叶的标签。

《2》

干仓的概念，从何而来？

麻花能说是偷来的么？或者说的委婉点，借鉴的？

譬如某公号的小编，删删减减岩茶课堂文章，去掉“李麻花”的称谓，堂而皇之地贴在自己的公号上，连错别字都不改的那种。

这干仓，也就是被某掌柜“借鉴”的概念。

干仓，是何意思？

说的通俗易懂些，就是放在干燥的仓库里保存。与之相对应的，就是湿仓的概念，保存在湿度较大的仓库里，称之为湿仓。

在某搜索引擎上搜索“干仓”二字，相关联最多的，是江南体育下载平台注册 。

干仓江南体育下载平台注册 ，还是一个独立的词条。也就是说，干仓是江南体育下载平台注册 的专有名词，是特定的含义。

谈岩骨，行业内人员都知道，这是武夷岩茶专有的，而不是说红茶、白茶、黑茶。

干仓之余江南体育下载平台注册 ，如岩骨之于武夷岩茶。

凿壁偷光的故事，咱们倒是从小都听说过，形容的是勤奋学习。然而凿壁偷概念，这种勤奋却用错了地方，不知道江南体育下载平台注册 是否会允许。

言归正传，岩茶有必要讲究干仓、湿仓保存吗？

《3》

岩茶陈化，有必要讲究干仓，湿仓吗？

真没必要！

岩茶的保存要点中，“干燥”二字闪闪发光，是岩茶保存的基础条件。

干燥二字，是一个很大的波动区间。身处不同地域，对干燥的理解不同。

最好，还是用数字说话。

岩茶的保存属性，早已被白纸黑字写进规范中。

GB/T30375-2013茶叶贮存国家标准规定，乌龙茶（武夷岩茶所属分类）保存时，温度宜控制在25℃以下，相对湿度宜控制在50%以下。

此处，圈出重点。武夷岩茶的保存温度，要控制在50%以下。

50%这个数值，意思是说空气中的水汽含量不得超过50%。湿度在50%以下，是绝对干燥的环境。

要检测保存环境干度是否达标，一个湿度计就能解决。

将湿度计放置在空气中，待数值稳定后，看湿度计上的数显，就能判断出湿度如何。

干度达标的环境，是很干爽的，甚至还会让皮肤觉得有些干燥。每每潜进茶农的仓库倒腾好茶，出来时总要喝上一大杯水解渴。

岩茶的保存，干燥的环境是必要条件，并且不能随意改变。

倘若，岩茶没有保存在湿度低于50%的环境中，会怎么样？

返青，这是必然的结局，只是随着房间干燥度的不同，返青的速度有快有慢。

存茶的环境越潮湿，岩茶吸水的速度越快，返青的概率越高，速度越快。

在没有任何除湿设备情况下，地处潮湿地区的茶友，买的岩茶往往更容易出现的返青的情况。

这时候，如是您家周围长期处于潮湿状态，建议喝岩茶的速度要快，规避返青的情况。

又比如，潮湿多雨的春季，往往比干燥的秋冬季节存茶难度大，湿度大的空间里，岩茶吸收水汽的概率大大增加，无形中又增加了变质的风险。

故而，岩茶的保存，干燥是必要条件，一如岩茶制作时，要经过烘焙，将水分蒸发，是一个道理。

喝岩茶，总不能在焙火工艺上大做文章，大张旗鼓宣扬我这是烘焙过的岩茶。

《4》

所谓的干仓陈化，只是为卖不完的老岩茶背书

且不论武夷岩茶值不值得长期保存这个命题，咱们结合实际来聊聊：一款岩茶存成老茶，它需要什么存储条件。

能让一款茶变质的因素，有很多。

光照、水汽、氧气、温度、异味等，都可轻易改变岩茶的品质状况。

其中，某掌柜大肆宣扬的“干仓”二者，就是重点在水汽因素上下手脚。

弦外之音：这茶，我是在一个很干燥（没有什么水汽）的环境下保存的。这样的茶，存出来不会返青，不会变质，你们可以放心买。

其实所谓的干仓陈化，是偷换概念的一种做法。

它把存岩茶的必要条件，刻画成了一种很难实现，难以企及的高度，从而从了一种噱头。独特的概念一经提出，卖点就有了，可以为这些所谓的老茶背书。

在明眼人看来：一个必须要达到的标准，实在没有什么好宣传。

就像我们将六十分定为及格线，一个人正好达到及格线，我们还要用形容天才一般的口吻来夸赞他吗？

说他是天资聪慧、天资非凡、才思敏捷、受之于天？

这不是昧着良心说话吗？

更何况，这次考试中，满分的同学，一抓一大把。

《5》

对于岩茶所谓的干仓陈化，麻花只想说一句话：你试试用湿仓存岩茶啊！

对待所谓的干仓保存岩茶，希望茶友们能理性对待，莫要将“干仓”当成了什么特殊的卖点。

于武夷岩茶而言，干燥环境下保存，这是最基本条件。

一个人越缺什么，越炫耀什么。

可岩茶中，并不缺乏干燥条件，这实在不值得炫耀。

对于茶客而言，喝岩茶真正要关注的重心，是它的香气，它的口感，它的韵味。

买岩茶，莫要本末倒置。

《1》

最近遇到了一位情商极高的茶友。

原来是喝白茶的，很喜欢白毫银针的毫香和淳汤。

后来改喝起岩茶来。征服过白茶之后，亦想征服岩茶。是一位有征服欲的青年。

这位茶友情商高，表现在什么地方呢？

他在与我讨论观点的时候，会引用别人的观点，而这个观点，与我的观点，有时候是相左的。而他亦会用我的茶，与别人PK。

但他体贴村姑陈的感受，会先说，"我在岩茶上认你做老师，当然是以你的观点为主，但我有一个实际体会是......."

这样，村姑陈就十分地龙颜大悦，就算观点与我相距甚远，也会不厌其烦地解说。

不像蓝小笛，上来就直接说，喂，人家说你的茶闷泡了很苦，说你茶不好。

这话一听，我马上就会跳起来，你会不会泡茶，哪个茶闷泡了不会苦的？不会泡不要出来丟人现眼！

然后相看两厌，各人喝各人的茶，互不搭理，最后把他扫地出门。

唯女子与小人难养也。

村姑陈既是女子，又是小人。

画外音：（李麻花骑着拖把拍着手）村姑陈，小心眼儿，难侍候。。。

《2》

跑题了，说回这位高情商茶友的问题。

他说，他的朋友喝了水帘洞老丛，认为，火不够重，没有岩韵。

咦？火功不高，岩韵不显？

难道只有高火功的武夷岩茶，才有岩韵么？

当然不是。

茶友说，他的朋友，很懂武夷岩茶，所以他说这茶没有岩韵，茶友是没法子反驳的——你能反驳你的老师，说他写的论文逻辑不清晰么？

在学术界，前辈就是权威，向权威挑战，是要被群起而攻之的。

于是村姑陈陷入了思索当中。

“很懂武夷岩茶”、“火功不高”、“没有岩韵”，这三个看似不相关的元素，在学刑侦的村姑陈眼里，它们渐渐变成了相互之间有强大关联的三个符号。

于是，我给茶友发了三条语音，告诉他，我懂了。

我找到了问题的症结所在。

1.茶友的这位朋友，喝武夷岩茶的年份应该不短。

2.他喝的，大多是建瓯建阳或者下梅所产的外山茶。或者，来自星村。

3.他喝的茶，大多以高火为主，故而他习惯了长时间坐杯闷泡，以及高火茶的汤感。

于是，以他的喝茶经验，当喝到今天这泡出自天心村的，出自正岩水帘洞产区的，出自老制茶师的水帘洞老丛水仙，自然而然地做出判断——不好喝，没岩韵。

SO，他只是觉得味道不够霸气（其实就是觉得不够煞口，不够刺激，就像有的人喜欢吃重庆火锅，喜欢那股把舌头麻辣到流泪的劲）。

《3》

为什么喝了武夷岩茶很多年的老茶客，都喜欢重口味的外山茶，或者高火功的隔年茶？

因为，他们的舌头，适应的是多年前的武夷岩茶的味道——高火岩茶的味道。

多年前，在铁观音还在一枝独大的时候，偏居一隅的武夷岩茶，销量是不太好的，跟铁观音比起来差得太多了。

在销售低迷的时候，为了让做出来的茶，不致于坏掉而血本无归，武夷山的茶农们，会把岩茶的火功，一再焙高，焙到水分几乎为零。

没有水分，茶就不会返青，不会发酵，不会变坏。

火焙到极高，茶叶的性状就极为稳定，不会因为存放了一年两年，口感就发生极大的变化。

这样的岩茶，俗称高火茶。

这样的高火功岩茶，极耐存放。

茶农们可以把它存在家里，慢慢卖。卖不完的，要是喝起来味道变了，就再烘一次，或者再焙一次，火的轻重，视茶叶返青的情况而定。

多年来，喜欢武夷岩茶的人，喝的大多数就是这种高火茶。

在他们的认识里，武夷岩茶，就等同于高火茶。中火，哪怕是中足火，也不是武夷岩茶。

所以，他们才会固执地认为，只有高火岩茶才能代表武夷岩茶，才有岩韵。

《4》

武夷岩茶这种把火功焙到极高的风俗，要追溯到遥远的年月。

从朱元璋废团茶兴散茶起，武夷山就成为了皇家御茶园，整个朝廷官员和皇室的用茶，都从武夷山三坑两涧（即正岩的核心产区）里采制。

然而，在那交通不便的年代，武夷岩茶制作好之后，再运到山外，运到遥远的京城，没有一个月，是很难到达的。

有要人抬杠，说古诗云，“一骑红尘妃子笑无人知是荔枝来”，杨妃吃广东的荔枝 ，飞马三天之内就能运到西安，为什么你福建的茶叶运到北京，要一个月？

杠精听好，杨妃一个人吃荔枝，量少。运一批荔枝，少则一筐，多则三五筐，用马驼，一马两筐，早晚换三匹马，运到西安是很快的，荔枝毕竟是水果，轻便。

而茶叶，需要包装，密封，需要的量很大，不是只供给一个人喝，要供给整个皇室，或者整个朝廷，必须得组建一个马帮，每匹马驼得沉沉的，再从山路上翻山越岭，运出去。

这样的整批货，运过去一个月，还算是快的。

这一个月的路程，茶叶是很难像在家里时那样，包装严密的，难免遇雨，遇潮，万一茶坏了，怎么办，误了皇家的事，可是要杀头的。

于是武夷山的茶农们，为了茶叶运到北方，还能保持良好的品质和口感，他们一代又一代，研究出了反复焙火的方法，让茶叶一道又一道地焙火，直焙到火功极高，茶叶中的水分极少极少。

直到，成为性状极为稳定的高火茶。

《5》

然而，近些年，武夷山的茶农们，不再把茶焙到高火了。

因为，火焙得太高，形似炭化，对茶叶内的物质的保存，是很不利的，对人体，也不太好。

喝焙火过高的岩茶，就像在吃一块烤焦了的烧烤，烤得那么焦，蛋白质都糊了，谁敢吃。

为了健康的需要，也因为近来年岩茶销量大涨，每家的茶都挨不到第二年的茶上市，就销售一空，武夷山的茶农们，不再主动把岩茶的火，焙到高火。

当然，也是为了迎合广大的北方市场——民国以来，广大北方茶友，习惯了龙井的清香，习惯了铁观音的花香，习惯了茉莉花茶的鲜香，如果再给他们喝高火的岩茶，那股子呛嗓子的味道（刚喝岩茶的人，会不适应高火岩茶的烟火气），会让他们直接摔杯子走人的。

所以，现如今，把自己家的茶焙到高火，除非是当年没卖掉。或者客人有特殊需求订制，否则是少有人这么干的。

并且，焙火，也是要增加成本的。

焙一道火，加一次成本。多焙一道火，就多一道成本。

如果客户没有需求，茶农没必要狗尾续貂，主动去增加这笔成本。

《6》

早些年的武夷山，天心村的茶农们，大多数还在卖茶青，或者卖毛茶。

卖给大厂，大厂精加工之后，焙火之后，有的用于出口，有的内销。

而由于天心村（正岩核心茶村，居住着大多数三坑两涧的主人们）的岩茶产量不高，外省广大的岩茶市场，几乎是被外山茶所占领着——建阳，建瓯。

还有一部分，是星村的茶。

这些岩茶产区，气候不如天心村所属的正岩核心产区，土壤里氮磷钾的比例也不如三坑两涧，所出产的岩茶茶青，品质会差一些。

做出来的岩茶，香气和口感，主要是口感，会差很多。

一方面是容易出现苦涩味，一方面是汤感较薄，层次感弱，耐泡度也不强。

这些地区出产的茶当中，除开高香品种，如黄观音、黄玫瑰等，像水仙肉桂这些常规品种，如果要在市场上有较好的销量，或者较高的售价，很多人会把它们的火焙得高一些。

火焙得高了，自然就能把苦味和涩味，给遮掩起来，你泡的时候，随便闷，也不怎么感觉到苦涩——当然，这样的代价是，香气也损耗掉了，内含物质也损耗掉了很多。

这些外山或者星村的茶，焙到高火之后，喝起来就是那种老树一般的口感，枯井一般的质感，苍老，浑厚，不鲜，不香，不甜，不爽。

像一个百岁老人，只会在落日余晖里，渐渐睡去。

香清甘活，一个都别想在这些茶里喝到。

《7》

岩骨花香，是个很奇幻的感受。

岩骨，是武夷岩茶的风骨，按村姑陈的理解，它就是一种绵劲。

是茶汤内丰富物质所形成的一种劲道，像太极的绵掌，打起来缓慢，却蓄满了内劲。看似人畜无害，实则劲力凶猛。

花香，是武夷岩茶的外袍，是它鲜妍娇嫩的底色。

不香，或者香得轻飘，或者香气易散，或者香得简单，都不符合武夷岩茶的标准。

尤其是焙到高火又不香，或者香得极弱的茶，那简直是武夷岩茶里的叛徒。

该被揪出来游街示众并点名批评。

要说这种高火茶的汤感就是岩韵，那更是大谬了。

有些朋友接受不了喝第一道茶汤，觉得洗茶水应该倒掉！因为在他们的概念里第一道茶汤里面可能会有灰或其它的脏东西，不能留。